Le printemps des utopies

6Mais avant d’en arriver là, l’adolescent berlinois s’ébroue, écoute ses voix intérieures y compris ses vieux démons, nazisme et division, prend conscience de ses pulsions (qui le mèneront très vite à expérimenter la formule magique « Sex, Drugs and Techno ») et il s’éveille d’un coup à la vie. Et comme tous les adolescents entamant ce que les adultes n’y comprenant rien appellent une « crise d’adolescence », il remet en cause l’ordre établi. Cette remise en question ne trouvant guère à s’exprimer sur le terrain politique, entre la déliquescence du parti communiste à l’Est et la confirmation de la solidité nationale et locale du parti conservateur de la CDU, elle s’exprime essentiellement sur le terrain social, identitaire et culturel. Ainsi, profitant de la vacance de nombreux logements au centre de Berlin-Est, dans les quartiers de Mitte et de Prenzlauer Berg, des jeunes en provenance des deux parties de la ville les occupent illégalement. Berlin devient vite la République des squats, au point d’éveiller l’inquiétude des adultes. L’adolescent s’y sent à l’aise car il est enfin libre. Dans ces ateliers, galeries d’art, clubs, bars, centres culturels alternatifs, communautés autogérées qui poussent « comme des champignons après la pluie », il peut enfin créer librement, sans contrainte, à ciel ouvert, sans être obligé de se cacher (comme c’était le cas avant la chute du Mur à Berlin-Est, surtout dans le quartier de Prenzlauer Berg) ni de se barricader (à Berlin-Ouest, Kreuzberg). Certains de ces lieux acquièrent vite une notoriété nationale voire internationale : le Tacheles, les trois clubs techno Tresor, E-Werk et Bunker, et dans un registre un peu plus calme, la Kulturbrauerei et le Pfefferberg (tous sont situés dans les deux quartiers précités). Tous ont été créés dans l’urgence, et c’est ce même sentiment d’urgence qui les anime comme il anime l’adolescent. Il s’agit de créer tous azimuts jusqu’à en être azimuté.

7Le Tacheles, immense immeuble squatté à moitié en ruines, situé au cœur de l’agglomération, s’institue ainsi en lieu de contre-culture regroupant des ateliers d’artistes, une salle de théâtre, une salle de cinéma, plusieurs salles d’exposition, un bar, un grand jardin à sculptures qui accueille en été les légendaires fêtes technos. À cette forme d’utopie artistico-politique correspond une autre utopie, qui a été moins analysée que la première : l’utopie de la réunification entre Allemands de l’Ouest et Allemands de l’Est. Le Tacheles a été en effet ouvert en février 1990 par un petit groupe d’Ossis et de Wessis, qui décident de s’associer pour créer un centre artistique alternatif d’un genre nouveau. Pendant un temps, jeunes de l’Est, de l’Ouest, en provenance d’Allemagne ou de Berlin, mais aussi, de plus en plus, de l’étranger, composent une sorte de melting-pot unique à Berlin. Mais comme toutes les utopies, celle-ci sera de courte durée : au bout de cinq ans de dialogue mais aussi de tensions, de convulsions et de crises, Ossis et Wessis se séparent sur un constat d’échec. Chacun suivra désormais sa propre voie [3]. Un an plus tard, en 1996, les trois clubs technos mythiques précités sont fermés par les autorités. Mais ce n’est pas la fin du mythe. La scène techno, jamais à cours d’espaces ni à cours d’idées, se redéploiera ailleurs, à Friedrichshain notamment.

Le Tacheles, dans les années 2000.

Le Tacheles, dans les années 2000.

8Dans ces années 1990 au parfum de révolte et d’expérimentation, même certaines institutions culturelles officielles se mettent au diapason et font souffler un vent de contestation de l’ordre et de l’autorité. Ainsi, la Volksbühne, reprise en main en 1992 par « l’enfant terrible du théâtre est-allemand » Frank Castorf, devient un haut lieu de la contestation et de la provocation. Sur la scène du théâtre, Christoph Marthaler invite à « tuer, tuer, tuer l’Européen » (« Murx den Europäer ! Murx ihn ! Murx ihn ab ! », 1993), Christoph Schlingensief invite quant à lui à « tuer Helmut Kohl ! » (« Tötet Helmut Kohl », 1997). Il s’agit toujours de tuer quelqu’un, ce qui est typique de l’adolescence : l’Européen ou le chancelier en exercice représentent l’autorité et symbolisent le père tout-puissant, ce tyran contre lequel on s’oppose de toute son âme. À signaler que la Volksbühne de Castorf, contrairement au Tacheles, a réussi l’improbable mariage entre Allemands de l’Est et de l’Ouest, en recrutant des comédiens et des metteurs en scène de l’Ouest comme de l’Est et en les faisant travailler ensemble, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Mais en tant que laboratoire in vivo de la réunification, la Volksbühne demeure une exception (sur l’histoire détaillée de ce théâtre, voir le dernier article de ce dossier).

Une transe libératrice

9Enfin, on ne peut pas évoquer le Berlin alternatif de la décennie 1990 sans dire deux mots de l’essor de la musique et de la scène techno. Qualifiée par la presse conservatrice (la presse « à papa », dirait l’adolescent rebelle) de « musique de sauvages », voire de « musique de zombies », la techno peut être perçue comme une musique coup de poing, rompant avec tous les usages musicaux en vigueur à l’époque (new wave, rock, rap) et imposant une musique électronique répétitive, sombre, dure, métallique et jouée très forte. Sur le terreau de la crise économique, des innombrables friches et bâtiments industriels en déshérence, cette musique industrielle en provenance d’une autre capitale industrielle déchue (Détroit) a prospéré, s’insérant dans les interstices de l’urbain, dans d’anciens hangars, usines, entrepôts, bunkers, caves, etc. ; dans des espaces underground (au sous-sol) ou « upperground » (sous les toits), donc protégés provisoirement des descentes de police – représentant la norme, l’autorité. Dans ces délaissés urbains, dans ces rebuts de l’ère industrielle, les jeunes, dont l’origine géographique (Est, Ouest, Europe, monde…) ne compte plus, peuvent librement se laisser aller à la danse. Les adolescents mal dans leur peau au moment de la rupture des années 1989/1990 retrouvent pleine possession de leurs moyens, à commencer par la maîtrise de leur corps. Au son des rythmes obsédants de la musique, mis en verve par la consommation de drogues diverses dont l’ecstasy, ils dansent au son des basses, entre semblables, enfin réunis [4]. Dans des hangars gigantesques ou des rave partys à ciel ouvert, ils sont en transe, et c’est une transe libératrice, de celle qui permet de se débarrasser des oripeaux d’un passé trop pesant. Peu importe de savoir si, par cet acte éminemment subversif, ils ont symboliquement tué le père ou la mère : ils réalisent leur mue et il n’y aura pas de retour en arrière possible.

10Le phénomène techno prend une telle ampleur que Berlin devient la capitale mondiale des musiques électroniques. Comme pour faire honneur à ce titre officieux, elle organise tous les ans en été le plus grand défilé de musique électronique au monde, la fameuse Love Parade (la parade de l’amour), un défilé gai (et gay), exhibitionniste, excentrique, décalé, hédoniste, bref, à l’image de Berlin, qui rassemble jusqu’à 1,5 million de personnes en 1999. Interdite de messages à caractère politique, la Love Parade délivre un message évident qui se passe de mots : « non aux conventions, aux normes, à l’ordre social ; oui à la vie, oui à la fête, oui à l’excès, oui à l’amour ». Dit comme ça, cela peut paraître naïf, mais quand 1,5 million de personnes se mettent en branle sur l’avenue du 17 juin et incarnent ce message, le slogan hédoniste devient parole politique. D’ailleurs, les autorités berlinoises ne s’y sont pas trompées, elles qui ont toujours été très réticentes à accorder l’autorisation de défiler aux organisateurs, au motif que la Love Parade dégraderait fortement le parc du Tiergarten – qui, il est vrai, jouit à Berlin d’une aura quasi sacrée (voir à ce sujet l’article de Jonathan Gaquère dans le dossier). À relire les articles de presse de l’époque, on a aucun mal à en faire une lecture psychologique, tant on a l’impression que « les autorités », en l’occurrence le Sénat de Berlin, se posent volontiers en père fouettard rappelant à l’ordre des garnements rebelles et incontrôlables.

La disparition (en hommage à Georges Perec)

19On ne devient pas adulte sans renoncements. La mue de Berlin se fait au prix de son identité rebelle mais aussi de sa forme urbaine et de son espace. Si les années 1990 étaient celles de l’éclosion des squats, des centres culturels alternatifs, des Freiräume légaux (espaces de création, voir l’article de Séverine Marguin dans ce numéro) et des clubs illégaux, les décennies 2000 et 2010 sont à l’inverse celles de la fermeture et de la disparition d’une bonne partie de ces lieux. Les premiers touchés, bien sûr, sont les squats temporaires et les clubs technos illégaux. En silence, les uns après les autres, ils sont fermés par la police, leurs occupants priés d’aller voir ailleurs. Dans la foulée des trois grands clubs technos précités fermés en 1996, d’autres suivent, comme les légendaires WMF et Bar 25 en 2010, en suscitant plus de remous. Quant aux grandes communautés autogérées ayant pris possession d’un immeuble entier, elles sont contraintes soit de quitter les lieux (les derniers « habitants » quittent le Tacheles en 2012) soit de se battre en permanence pour leur survie (cf. le « Köpi » dans la Köpenicker Strasse). Dans les années 2010, la liste des clubs fermés s’allonge encore : Knaack (une institution à l’Est), Magdalena, Stattbad, Morlox, Kiki Blofeldt et bien d’autres encore.

20Les raisons de ces fermetures continues sont multiples et elles se conjuguent : règlement de la question des biens antérieurs à 1933 et rétrocession à leur propriétaire légitime ; élévation du prix des loyers – loyers multipliés par deux en moyenne sur la période 1992-2017 pour tout Berlin, mais parfois beaucoup plus dans les quartiers attractifs qui sont justement ceux où la scène artistique s’est établie – ; gentrification rapide et massive de quartiers entiers : Mitte, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, + une partie de Friedrichshain et le Nord de Neukölln ; plainte des nouveaux habitants de ces quartiers pour tapage sonore, qui finit par conduire à la fermeture des clubs, etc. Certains d’entre eux se redéploient ailleurs, si bien que la « Szene » musicale demeure très active. Ainsi, la géographie de la nuit a été totalement bouleversée depuis la chute du Mur. « The place to be » n’est plus Mitte, considéré par les raveurs comme « Has been », mais Friedrichshain, situé plus à l’Est, avec des ramifications vers Kreuzberg d’un côté et Lichtenberg de l’autre.

La ville-Land de Berlin et ses arrondissements.

La ville-Land de Berlin et ses arrondissements.

21Au total, des rues entières du quartier de Mitte comme la Oranienburger Strasse, la Gips Strasse, la Linienstrasse et la Auguststrasse (ici les opérations d’éradication des squats avaient commencé dès 1995-1996), sont « nettoyées ». La Kastanienallee à Prenzlauer Berg, haut lieu des squats d’artistes et d’étudiants, devient après rénovation une rue à la mode, rebaptisée d’ailleurs « Casting Allee ». Au même moment, pour ainsi dire dans le même mouvement, quantité de rues de l’ex-Berlin Est perdent leur nom d’origine, jugé trop marqué idéologiquement ou trop révolutionnaire, et sont rebaptisées avec des noms fades ou historiques. Là aussi, cette lame de fond avait commencé dans la décennie précédente. Ainsi, malgré les protestations des habitants, pour l’essentiel est-allemands, la Dimitroff Strasse est rebaptisée Torstrasse (la rue des Portes) et la Clara-Zetkin-Strasse, du nom de la résistante socialiste et militante féministe Clara Zetkin, retrouve son nom d’origine, Dorotheenstrasse, en hommage à une princesse du Brandebourg de la première moitié du XIX^e siècle que tout le monde avait oubliée.

La restauration

22Ainsi, une double et même triple restauration est en marche. Au moment où on restaure des immeubles anciens à tour de bras et où des restaurants s’installent au rez-de-chaussée des mêmes immeubles de Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, on restaure aussi un ordre ancien, celui des années de fondation, et accessoirement des Hohenzollern. Or, cette restauration passe par la destruction, du moins la mise au pas des mémoires concurrentes, que ce soit celle des années d’« anarchie » (décennie 1990) ou celle de l’ex-RDA. C’est certainement dans ce domaine que les combats ont été les plus âpres, les autorités de l’Allemagne réunifiée et du Berlin réunifié ayant décidé de liquider le passé du régime honni de RDA et d’en limiter les restes à la portion congrue. Le Kulturkampf (combat culturel), car c’en fut un, avait commencé dès les premiers temps de l’unification. Il opposait, de manière presque simpliste, Berlinois de l’Ouest désireux d’en finir avec la mémoire d’un régime totalitaire et de bâtir du neuf comme sur la Potsdamer Platz, et Berlinois de l’Est se battant pour préserver cette mémoire qui était une part d’eux-mêmes. Le combat était très inégal. Dès 1992, l’urbaniste est-allemand Bruno Flierl soulignait que : « – Vu que tous les investisseurs du secteur de l’économie viennent de l’Ouest (…), on n’a pas seulement “l’impression que” mais c’est véritablement comme ça : l’Ouest bâtit à l’Est !

23– Et de la même façon : vu que les décisions politiques prises à Berlin et à Bonn sont prises par les partis traditionnels déterminants d’Allemagne de l’Ouest – renforcés par les députés est-allemands qui ont rejoint le Bundestag –, c’est bien, de fait, l’Ouest qui décide à propos de l’Est » [7].

24Face aux décideurs politiques et économiques, grands investisseurs, grands argentiers provenant tous du camp des « vainqueurs » du « tournant » de 1989-1990, il est clair que ceux qui se considéraient eux-mêmes comme les vaincus n’avaient aucune chance d’emporter le combat symbolique. Mais le coup qui leur fut asséné en 2002, après plus de dix ans d’intense dialogue conflictuel, fut très rude. Par un vote ne souffrant aucune contestation tant il était presque unanime, les députés du Bundestag décidèrent non seulement de raser le Palais de la République de l’ex-RDA mais aussi de bâtir à sa place une réplique de l’ancien Château des Hohenzollern. Double affront pour Bruno Flierl et tous les Berlinois de l’Est (et quelques-uns de l’Ouest) qui s’étaient battus pour la préservation, en tant que lieu de mémoire, de l’un des tout derniers symboles de l’ex-RDA : non seulement ce symbole allait être éradiqué, mais les représentants de la Nation décidaient d’en édifier un autre, symbolisant l’Histoire de Berlin – mais pas toute l’Histoire –, celle de la royauté – et non de la loyauté envers ces Allemands de l’Est qui avaient eu le courage de s’opposer au régime de Honecker et de faire tomber le Mur. Les travaux commencèrent en 2006 et s’achevèrent en 2008. Les puissants avaient fait place nette.

Berlin ou la guerre des symboles. Éradication des derniers restes du Palais de la République en 2008

Berlin ou la guerre des symboles. Éradication des derniers restes du Palais de la République en 2008

À gauche le Berliner Dom, centre de l’église protestante ; à droite la Tour de la Télévision, symbole de l’ex-RDA devenu aujourd’hui symbole de Berlin capitale.

25Mais ils n’avaient pas encore dit leur dernier mot. En juin 2017, alors que les travaux de construction du Château vont bon train, il a été décidé, après une nouvelle et intense polémique, que la coupole du vrai-faux château serait surmontée d’une croix chrétienne, comme c’était le cas au début du XX^e siècle. Sauf que le Château va abriter le musée d’ethnologie de Berlin au sein du « Humboldt Forum », qui se veut le symbole de l’ouverture, de la tolérance et du dialogue citoyen universel. Il est étrange de prévoir de placer le symbole du pouvoir religieux sur un espace public civique. L’« affaire de la croix » a ravivé en tout cas les passions [8], les uns évoquant le retour de « la Sainte Alliance du sabre et du goupillon » (l’expression serait à l’origine de Clémenceau), les autres leur répondant que « Berlin vaut bien une messe »… et un Château, et qu’après tout, toutes les capitales européennes ayant leur château, Berlin a bien le droit d’avoir le sien (nonobstant le château de Charlottenbourg, oublié au passage), même ou a fortiori surmonté d’une croix. Les « restaurateurs » ont donc réussi leur incroyable pari : l’avenue la plus célèbre de Berlin, Unter den Linden, est désormais flanquée à chaque extrémité de deux bâtiments-monuments reconstruits quasiment à l’identique, l’hôtel Adlon du côté de la Porte de Brandebourg et le Château à l’autre bout de l’avenue. Peu importe que ces bâtiments ne soient que des pastiches, de vulgaires copies sans aucun intérêt architectural. « Peu importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse », dit le proverbe. On a toutefois beaucoup de peine à s’imaginer une quelconque ivresse dans ce Berlin restauré évoquant l’Histoire glorieuse (et en partie fantasmée) et les ordres immémoriaux – monarchie et religion. Bruno Flierl et ses camarades, quant à eux, auront bu le calice jusqu’à la lie.

26Dans l’histoire contemporaine de Berlin, celle d’après-1989, la destruction du Palais de la République doublé de la reconstruction du Château marquent donc une césure. Comme un ultime rite de passage, l’adolescent émancipé des années 1990 souhaitant devenir adulte doit se soumettre à une opération très douloureuse, pratiquée à cœur ouvert : une amputation de la partie gauche de son cœur, celle qui respire volontiers l’air venu de l’Est, et son remplacement par un bout de cœur prélevé sur un vieux monsieur mort il y a fort longtemps et dont l’organe fut miraculeusement maintenu en vie artificiellement. Par chance, la greffe a pris et le nouveau cœur gauche semble fonctionner en meilleure harmonie avec le cœur droit. Refait à neuf, Berlin l’adulte, doté d’un cœur nouveau, encore un peu cabossé et légèrement amnésique, peut regarder l’avenir avec confiance et s’inventer un destin glorieux.

La nouvelle donne politique

28Sur le plan politique, on l’a dit, la présence du pouvoir fédéral, même s’il se défend bien d’intervenir dans les affaires de la cité, va donner progressivement un poids « capitale » à Berlin, ce qui se traduit notamment sur le plan culturel. Berlin, en tant que capitale, se devant de représenter la nation, l’État fédéral comprend qu’il se doit, dans le respect de la constitution, de soutenir les institutions culturelles berlinoises d’importance nationale. Ainsi, le Bund cofinance la Fondation des Musées de Prusse (Stiftung Preussischer Kulturbesitz), la construction du Château et du Humboldt-Forum, les Berliner Festspiele (Festivals de Berlin), le Martin-Gropius-Bau (principal lieu d’exposition), l’Orchestre philharmonique de Berlin ou encore le Staatsoper Unter den Linden. Par ailleurs, en 1999 a été créé le « Hauptstadtkulturfonds », soit le « Fonds de soutien à la culture de la capitale », qui permet au ministère fédéral de la culture de s’associer au Land de Berlin pour soutenir ponctuellement des projets ou des troupes susceptibles d’avoir une aura nationale. Alimenté par le ministère à hauteur de presque 10 millions d’euros par an entre 2007 et 2017, le Bund a décidé d’une augmentation de sa dotation de 50 %, soit 5 millions supplémentaires à partir de 2018, ce qui dit bien la volonté de l’État fédéral d’investir toujours plus dans l’extraordinaire paysage culturel de Berlin sans jamais prétendre cependant à une quelconque mainmise ni à un quelconque interventionnisme (nous ne sommes pas en France). Au contraire, après des débuts très complexes [9] et une forte méfiance réciproque, les relations entre l’État fédéral et sa capitale se sont détendues puis apaisées. D’une certaine façon, on a l’impression que « der Bund ist angekommen », littéralement que « l’État fédéral est arrivé » (à bon port ; ou à ses fins, comme on voudra).

29Parallèlement, les choses bougent également sur le plan politique interne. Après dix ans au pouvoir, le « bourgmestre régnant » Eberhard Diepgen (CDU) cède son fauteuil de maire à Klaus Wowereit (SPD) en 2001. C’est la fin d’un Sénat composé exclusivement de Berlinois de l’Ouest et le début d’une coalition inédite à Berlin, dite « rot-rot », soit « rouge-rouge » caractérisée par l’association des socio-démocrates du SPD et des ex-communistes du PDS, coalition qui va durer presque dix ans – comme quoi, malgré toutes les tentatives d’amputation, de négation ou de restauration qu’on lui impose, Berlin ne rentre pas encore dans le costume d’une ville dite normale. Elle n’est pas encore tout à fait présentable, elle porte des habits trop bariolés, pas assez neutres. Aux yeux des conservateurs du pays, elle est décidément trop portée sur le rouge. Mais comme s’il voulait les rassurer, leur offrir ainsi qu’au vaste monde des gages de sérieux et de sens des responsabilités, le magicien Klaus Wowereit – quatre mandats successifs dans trois coalitions différentes et 13 ans au pouvoir, un record – va sortir de son chapeau une carte maîtresse : la carte internationale. Son credo ? Berlin a été un laborieux « laboratoire de la réunification », elle est ensuite devenue péniblement capitale. Maintenant qu’elle l’est, que ce statut lui est acquis, maintenant que tous ses problèmes de concurrence interne (Est vs. Ouest) sont résolus ou en voie de l’être, il est temps de se tourner vers le monde, de se montrer ouvert, tolérant, attractif, « sexy », pour redevenir, qui sait ?, une ville-monde : Weltstadt. Le titre suprême. Celui qui, à sa seule évocation, fait rêver et fantasmer. Magnifique intuition ? Non, simple flair politique, tant la tendance à l’internationalisation de Berlin était déjà visible à la fin des années 1990. Mais les choses s’accélèrent au cours des deux décennies suivantes.

L’ouverture au monde d’une capitale décomplexée

30Pour bien marquer sa différence avec « le monde d’avant », c’est-à-dire le monde post-guerre froide étriqué dans ses visions clivées de la société (Est/Ouest, homme/femme, riches/pauvres, Est/Ouest, méchants/gentils), Klaus Wowereit prononce en 2001 et 2003 deux petites phrases en apparence anodines qui annoncent une époque nouvelle. En 2001, il affirme, quelque peu énervé, devant la presse : « Je suis homosexuel, et c’est bien ainsi » (qu’on peut aussi traduire par : « … et ça va comme ça » : « Ich bin schwul, und das ist auch gut so »). Il est ainsi l’un des premiers responsables politiques allemands de haut niveau à faire son coming out, bien avant la reconnaissance officielle du mariage homosexuel, qui a eu lieu le 30 juin 2017. Puis, en 2003, interrogé par un magazine allemand, Wowereit dit de Berlin que la ville est « pauvre, mais sexy » (« arm aber sexy »). Dans les deux cas, et ce sera le « style Wowereit », le maire de Berlin dit les choses, y compris les choses qui fâchent (son homosexualité, la pauvreté de la ville), en les affirmant et en leur associant une connotation positive (« je suis gay et j’en suis fier » ; « certes Berlin est pauvre, mais elle est tellement attractive que cela compense »). Surtout, en levant des tabous, il fait tomber des barrières mentales fortes au sein de la population. Si le maire de Berlin affirme de telles choses, cela signifie que l’homosexualité ne sera plus nécessairement stigmatisée comme différente voire déviante, et que la pauvreté (réelle à Berlin) [10] ne sera plus seulement synonyme de honte et de plaie sociale. À l’échelle de Berlin, ces propos rappellent la réalité d’une métropole ouverte à la différence [11], tolérante et disposant d’atouts réels. Telle est la marque de fabrique de Berlin jusqu’à aujourd’hui.

31« Sexy », attractive, Berlin l’était déjà dans les années 1990, mais elle l’était pour les initiés, pour les amateurs de musique électronique et de sensations fortes, pour les touristes amateurs de ruines, pour les artistes en recherche de lieux de création alternatifs. À partir du tournant du millénaire, Berlin devient attirante pour tout le monde. Aux flux réguliers de jeunes actifs ou étudiants en provenance de toute l’Allemagne viennent s’ajouter des flux de plus en plus denses de jeunes en provenance des pays en crise du sud de l’Europe à la suite de la crise financière de 2007-2008. Des milliers d’Italiens, d’Espagnols, de Portugais, de Grecs et aussi de Français s’installent et tentent leur chance à Berlin, et la particularité de cette migration est que le taux de retour au pays est faible. Ainsi, le visage de Berlin prend des couleurs. Cette vague de migration typique des années 2010 fait suite à une première vague migratoire dans les années 1990-2000, qui concerne à la fois des migrants de l’ex-Yougoslavie, des Polonais et des Russes, plus généralement des populations d’Europe de l’Est. Depuis 2015, Berlin est confronté à un nouveau défi avec l’arrivée massive de réfugiés ayant fui la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan et d’autres pays en guerre. Machine à intégrer les populations étrangères depuis les premiers Gastarbeiter turcs au début des années 1960, Berlin peut en tout cas s’appuyer sur une myriade d’associations très actives localement.

32Sur un tout autre plan, Berlin est devenue une ville à la mode et une destination touristique recherchée. Ainsi, en un quart de siècle (1992-2017), Berlin est passée du 13^e au 3^e rang européen pour le nombre de visiteurs accueillis. Avec 31 millions de nuitées touristiques enregistrées en 2016, la capitale allemande se situe derrière Paris et Londres mais devant Rome. La « capitale intermittente » devant la « ville éternelle », tout un symbole. L’irrésistible ascension touristique de Berlin fait du tourisme l’un des tout premiers secteurs d’activité et l’un des premiers employeurs de la ville, chose tout bonnement impensable vingt ans auparavant. De plus, le tourisme berlinois est à la fois très structuré et très diversifié : il s’agit à la fois d’un tourisme culturel et de festivals, d’un tourisme de congrès – secteur très rentable dans lequel Berlin aurait récemment détrôné Paris [12] –, d’un tourisme alternatif, d’un écotourisme, d’un tourisme airbnb, d’un « easyjet-setting » soit un tourisme de court séjour, festif et nocturne [13], etc.

33Ce dernier type de tourisme, lié aux compagnies aériennes low-cost, illustre à merveille la devise de la ville : « pauvre mais sexy ». Il permet aux jeunes de toute l’Europe de converger pour un prix modique vers la ville la plus sexy d’Europe à leurs yeux. Ce phénomène est devenu tellement massif qu’il a transformé en « hub » le vieil aéroport est-allemand de Schönefeld et qu’il a en partie reconfiguré le secteur touristique berlinois. Mais surtout, il est intimement lié aux lieux de la nuit et de la fête. Berlin est plus que jamais la capitale de la musique techno. C’est même un label, un son (estampillé « sound of Berlin »), des lieux mythiques (Berghain, Watergate, Week-end, etc.) et l’assurance de nuits de folie [14]. Depuis les années 1990, la scène techno s’est déplacée (de Mitte à Friedrichshain), elle s’est transformée en secteur rentable et en tant que telle elle s’est vue non plus combattue mais adoubée voire appuyée par les autorités. Désormais, Berlin est vendue comme « ville de la fête » par les promoteurs touristiques et comme « ville de la liberté » (« Stadt der Freiheit ») par l’agence officielle visitberlin. Ce n’était pas le cas dans les années 1990.

34Fête, liberté, plaisirs de la nuit… sont très appréciés des touristes mais nettement moins des habitants. À Kreuzberg, des groupes d’habitants excédés par les cohortes de touristes ont déclaré leur quartier « interdit aux touristes ». À Friedrichshain, certains gérants de boîtes techno avouent être arrivés à saturation tandis que des habitants se plaignent du bruit et des nuisances. Comme à Barcelone, l’autre capitale européenne de la nuit et de la fête, le phénomène airbnb, soit la location d’une chambre ou d’un appartement chez l’habitant, a déstabilisé non seulement le secteur touristique mais aussi le secteur immobilier, faisant artificiellement grimper les prix des loyers du fait du retrait de milliers d’appartements du marché, leurs propriétaires préférant réaliser des profits juteux en les destinant aux touristes de passage via la plateforme airbnb. Le tourisme low cost de masse symbolisé par les sociétés easyjet et airbnb a des conséquences sur la ville qui ne sont pas que positives. Bref, derrière la fête et les paillettes, le retour au réel est parfois douloureux. Berlin a-t-elle perdu son âme ? Derrière cette question un peu oiseuse se cache une vraie interrogation sur l’identité de la ville. C’est comme si Berlin, tel Narcisse, s’était enivrée de sa propre image, s’était grisée de ses potentialités soudain mises au jour, s’était enflammée d’être de retour sur la grande scène internationale, d’être enfin, enfin au centre du « je ».